8 montres de luxe pour pousser le bateau en 2017

Normalement, nous n'évaluons pas vraiment les montres en bois ici au QG de Coolector, mais nous pouvons admettre quand nous nous trompons et s'il y avait une marque capable de nous faire changer d'avis, c'est Grovemade et leur excellente apparence. nouvelle collection de montres en bois.

Les montres en bois Grovemade 02 sont, comme son nom l'indique, la deuxième incursion dans le monde de l'horlogerie de ce fournisseur d'accessoires en bois de première qualité basé à Portland et, à notre avis, cette nouvelle entrée est de loin supérieure à l'original et pourrait bien être mis à mettre des montres en bois sur la carte.

Bon bois

Ayant pris du recul pour réévaluer leurs garde-temps, Grovemade a décidé d'apporter quelques changements esthétiques radicaux à leur itération 02 et le résultat final est une montre véritablement attrayante où le choix inhabituel de matériel ne ressemble pas à un gimmick comme c'est le cas avec un beaucoup de garde-temps de cette nature. Élégant et polyvalent, il y a beaucoup de choses à recommander avec ce garde-temps habilement conçu par les gars de Grovemade.


La Grovemade Wooden Watch 02 est une inversion innovante et accrocheuse de la première conception de montres que les artisans de l'Oregon ont imaginée . Il a été conçu autour de la beauté naturelle du bois et l'impact esthétique est livré par un cadran en bois tridimensionnel fraisé CNC qui se trouve dans un boîtier en acier inoxydable. Cette approche unique fait vraiment un travail fantastique de vraiment mettre l'accent sur le flux du grain et apporte la montre à la vie.

Conçue en collaboration avec l'ancien créateur de montres Nike Stefan Andrén, la montre Grovemade 02 associe superbement un profil audacieux à un élégant bracelet en cuir tanné au laser découpé au laser pour offrir une montre qui excelle dans la forme et la fonction. Chaque montre de la nouvelle collection 02 de Grovemade est emballée individuellement dans du papier noir mat élégant et lourd et fera le cadeau idéal pour tous les amateurs de menuiserie. voir replique montres et IWC montre

Montre suisse pour femme - le choix parfait

Les montres suisses ont toujours été très appréciées en termes de forme, de design ainsi que des caractéristiques exceptionnelles qu'aucune autre marque ne peut égaler. Cependant, de nombreuses montres suisses sont connues des hommes, sans parler d'une montre suisse pour femmes. Et peut-être que le changement a complètement changé l'apparence de la marque suisse de montres pour femmes Wenger.

Swiss Wenger Watch - Le choix parfait

En plus des marques masculines, la montre suisse pour femme possède toutes les forces, les caractéristiques et l'esthétique qui la distinguent partout. Équipée d'un chronographe à quartz suisse, la montre pour femme Wenger est d'une précision presque absolue, avec une tolérance de moins de 0,05 seconde par jour, meilleure que celle des montres à quartz japonaises.

En plus de rehausser la stature de la montre pour femme suisse, Wenger a habilement équipé de l'étanchéité jusqu'à 10 ATM ainsi que des caractéristiques antichoc, résistant aux chocs, ce qui en fait durable, plus souple que la normale.

Le point qui a rendu Wenger plus important est le prix ne peut pas être plus agréable. Seulement avec 3 - 5 millions VND, vous pouvez avoir en main la montre suisse pour les femmes "qualité" de tous les temps, mérite le choix parfait.

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Crésus : la sélection de montres pour tout le monde !

Comme une liste de cadeaux que l’on pourrait faire, voici notre wishlist de pièces toutes différentes mais qui représentent un panel des montres qui nous font envie sur le site de Cresus.

Pour plaire à la majorité d'entre vous, notre sélection comporte des montres avec des prix allant de 520€ (oui ça existe) à  20900€.

Nous commençons avec la reine de l’intemporel, la montre qui était à la mode il y a 50 ans, qui l’est encore aujourd’hui et qui le sera encore dans 50 ans, la Rolex Datejust fait partie de ces montres ou l’on ne prend pas de risques, c’est simple, elle va à tout le monde et tout le monde l’apprécie. Peu importe, la couleur du cadran, le type de bracelet (oyster ou jubilé), de lunette (cannelé, lisse ou or gris), vintage (verre plexi) ou moderne (verre saphir), la Datejust, c’est le bon choix !

Le catalogue de Datejust de Crésus 

Rolex Datejust moderne (verre saphir), cadran noir, bracelet oyster

Monsieur le Président ?

Pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus et ne pas porter la même montre que son voisin de table au dîner de l’ambassadeur, il existe des marques, finalement peu connu du grand public (à tort) et qui suscite souvent beaucoup d'interrogations.

Cette Vulcain Cricket 50’s President qui reprend (comme son nom l’indique) un design très 50’s, épuré et élégant. Pour l’anecdote, elle n’en fait pas trop en s’appelant Président puisqu’elle fut adoptée par plusieurs président d’état (oui monsieur).

Président de Vulcain Cricket 50

Qui peut le plus, peut le moins !

C’est la montre la moins chère de notre sélection, mais nous l’avons choisi pour sa sobriété (cadran noir) et son diamètre qui va à 80% d’entre nous (40 mm) et portable tout au long de l’année grace à son bracelet en acier. Cette Eterna Artena datant de 2014 sera vendue avec son écrin d’origine ainsi que sa garantie, faut pas rater ça ! 

Artena éternelle

Une inspiration vintage, un design moderne

Voici ce qui pourrait caractériser en une phrase cette Bell & Ross WW1 Argentium Silver.

En effet, la fixation du bracelet se fait grace à des anses soudées à la boite (en argentium) nous rappelant certaines montres des années 30, mais avec un diamètre moderne de 41 mm. La lisibilité du cadran est excellente (heure, minute, seconde). On aime également la boucle ardillon qui reprend le dessin des anses. 

Bell & Ross WW1 Argentium

Classique, vous avez dit classique ?

Oui en effet, il aurait été compliqué de ne pas avoir dans cette sélection la mythique Jaeger-LeCoutre Reverso.

Pourquoi ? Tout simplement, puisque cette montre de sport fait toujours partie du catalogue Jaeger depuis plus de 80 ans avec un succès toujours aussi incroyable.

Et vous, vous l’achetez quand votre Reverso ?

Jaeger-LeCoultre Reverso Shadow sur bracelet acier

Nautilus, Royal Oak et l’ingénieur : Merci Sir Genta !

Designer de génie, tout le monde est d’accord sur le fait que Gerald Genta est le designer le plus talentueux de la planète horlogère.

Avec des créations aussi incontournables que sont la Royal Oak (1972), la Nautilus (1976) mais également l’ingénieur d’IWC (1976). Cependant, l’ingénieur reste moins prisée que ces 2 sœurs. Pour avoir personnellement porté cette Ingénieur ref 3227 pendant plus de 2 ans, je peux vous confirmer qu'elle possède un fort charisme due notamment à son design taillé a la serpe et à sa présence incomparable au poignet. A 4200€, cette ingénieur est la bonne affaire pour ceux qui cherchent une montre ultra virile que l’on ne voit pas à tous les poignets !

IWC Ingénieur ref 3227 en acier

La star de cette wish list !

La Daytona est le modèle qui résonne dans la tête des amateurs de montres sportives depuis 1963, année de naissance d’une autre icône sportive, la 911.

Difficile de trouver plus emblématique que la Daytona, nous avons choisi un modèle moins courant que la désormais classique acier sur bracelet acier.

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CASIO G-SHOCK X BURTON GW9400BTJ - POIDS LOURD DE SNOWBOARD

L'hiver froid commence le 21 décembre, mais la marque de Casio, plus précisément dans sa série G-Shock, a déjà attaqué la pile de tas déjà début novembre. Non, la marque japonaise n'a pas les leviers pour commander la météo, car quelque chose comme ça est (encore) un petit gentleman. Les chutes de neige symboliques dans ce cas ont servi à créer l'atmosphère lors de la présentation d'une nouvelle édition limitée, dont le développement a été appelé Burton le plus grand fabricant de planches à neige au monde.

La coopération géante de cette année dans ses divisions est la deuxième en ligne avec le résultat que la montre est conçue pour être active dans le gel actif et la pluie. Le premier Casio G-Shock x Burton, la limite GDF100BTN-1, a été introduit il y a trois ans, à l'époque où G-Shock se préparait au 30ème anniversaire de sa fondation.

L'équipement de ce «snowboarder» robuste est encore presque insupportable aujourd'hui, avec des critiques que vous n'auriez pas très bien faites. Les montres massives avec capteurs de pression atmosphérique et de température, l'éclairage LED Super Illuminator, la montre traditionnelle et les sangles en nylon balistique sont toujours très à jour. Si nous ne lâchions pas les propriétés mentionnées ci-dessus, nous trouverions toujours quelque chose qui les ferait s'endormir sur les pentes enneigées. Bien que nous reconnaissions que lorsque vous cherchez des montres tombées à contrecœur dans la neige, la couleur noire peut être pratique, cela n'a pas d'importance pour le sport blanc.

Na druhý pokus je všetko, ako má byť. Novinka Casio G-Shock x Burton GW9400BTJ Rangeman sa odela do bielej farby, ktorú na živicovom remienku preložila digitálnym zimným maskovacím vzorom s nádychom svetlo modrej a šedej. Apropo, remienok požičaný zo štandardného modelu GW9400 Rangeman je vystužený karbónovými vláknami.

Inscriptions, inscriptions, inscriptions. Le journal et le cercle sont littéralement envahis par eux. Dans le monde intérieur des montres saisies par des traits et des figures techniques, cependant, il est difficile de les trouver sans elles. Descriptions des boutons (conçus pour le contrôle de la préhension), des modes, des informations sur l'utilisation de la dernière génération de triple capteur triple capteur, l'énergie solaire et la synchronisation de l'heure radio, Il y a un flot d'informations textuelles ici. En raison du manque de dignité sur le visage de la montre, les logos Burton ont été déplacés à une sangle et un bouchon en acier. Le boulon de garniture, le capuchon sécurisé, a fourni assez de place pour le slogan d'entreprise du spécialiste du snowboard "Standing Sideways Since 1977".

Púzdro modelu Casio G-Shock x Burton GW9400BTJ Rangeman zabráni prieniku vody do úctyhodných 200M, čo je hodnota, s ktorou sa na v zasnežených kopcoch nemôžete stretnúť ani v prípade náhleho roztopenia všetkých vysokohorských i pevninských ľadovcov. Hodinky sú takisto prachotesné a rezistentné voči teplotám do -10 °C. Rovnako ako ich nelimitovaný základ GW9400 Rangeman vážia pohodlne nositeľných 93 gramov.

Čo spraviť s funkciami? Je ich toľko, že sa zmôžeme na obšírnejšie vymenovanie len tých pokročilejších:

● Multi-Band Atomic Timekeeping – automatický/manuálny príjem kalibračných signálov z jedného zo šiestich pozemných vysielačov atómových hodín
● Tough Solar – solárne napájanie, kapacita akumulátora pri plnom nabití cca 7 mesiacov, indikátor stavu nabitia
● Digitálny kompas – 60 sekúnd kontinuálneho merania, rozsah merania 0 – 359 stupňov, grafický indikátor smeru, obojsmerná kalibrácia, korekcia magnetickej deklinácie
● Barometer – rozsah 260 – 1100 hPa, indikovanie tendencie tlaku, graf vývoja tlaku
● Výškomer – rozsah -700 – 10000 m, jednotka merania 1 m
● Teplomer – rozsah zobrazovaných teplôt od -10 do 60 -10 °C, prírastky 0,1 °C

Ostatné funkcie v telegrafickom znení zahŕňajú automatické LED podsvietenie s dosvitom, svetový čas v 48 lokalitách, päťnásobný denný alarm, hodinové signály, 1/100 s stopky s kapacitou merania 999:59’59.99″, sekundové odpočítavanie s kapacitou 24 hodín, zobrazovanie údajov o časoch východu a západu slnka, digitálny záznamník – pamäť na 40 záznamov s parametrami dátum/čas, tlak, teplota, kalendár predprogramovaný do roku 2099 a možnosť voľby formátu času 12/24 h.

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IWC: Portofino 5251

Je dois avouer que j'ai assouvi un vieux fantasme il y a quelques mois: faire rentrer dans ma collection l'IWC Portofino 5251. J'ai toujours adoré cette montre, unique en son genre. Tout d'abord, je suis sous le charme des montres à phases de lune sans quantième. Elles ont un je-ne-sais-quoi, en proposant comme unique complication un affichage qui n'est pas utile au quotidien mais qui renforce leur pouvoir de séduction. Et lorsque cette complication est lente et poétique, c'est presque notre relation par rapport au temps qui est transformée.

L'IWC Portofino 5251 occupe une place à part au sein de la catégorie de ces montres pourtant relativement rares. Elle peut même être considérée comme un véritable ovni dans l'histoire d'IWC et pour plusieurs raisons. Elle a joué tout d'abord un rôle important dans l'histoire de la manufacture de Schaffhausen puisqu'elle fut la première Portofino. Même si la collection d'aujourd'hui lui ressemble peu, la Portofino 5251 permit à IWC de se positionner sur un créneau plus raffiné et élégant. La finesse des aiguilles, l'organisation du cadran en émail avec les deux sous-cadrans alignés horizontalement, la finesse de la lunette, le magnifique ciel étoilé du disque de la lune, les cornes étroites et courtes, tous ces points lui donnent un côté très distingué, voire précieux et presque... féminin!

Et pourtant, le diamètre de la montre (46mm) n'évoque pas à proprement parler cette délicatesse. La volonté d'IWC était à travers cette pièce d'avoir une montre de poche... au poignet. L'objectif est atteint car la couleur et l'ouverture du cadran accentuent même la perception de la taille! Le boîtier en or jaune n'en demeure pas moins fin et compte tenu de son diamètre, la Portofino 5251 recrée l'effet oeuf sur le plat. Généralement, je n'aime pas ce déséquilibre des proportions. Mais sur cette montre, cela passe comme par enchantement!

La beauté du cadran est incontestablement un des atouts de la Portofino 5251. Il est épuré et met en valeur le somptueux disque en aventurine sur lequel est positionné la lune. Le spectacle offert par le ciel étoilé ne nous fait même pas regretter la disparition de l'astre le jour de nouvelle lune. L'inscription classique du nom de la marque et de sa ville, en toutes lettres, contribue également à la réussite de ce cadran proche de la perfection. Sa qualité d'exécution est irréprochable et la finesse des chiffres romains se marie idéalement avec les aiguilles. Il était important d'obtenir un tel degré de qualité compte tenu de l'ouverture du cadran dans le contexte d'un boîtier très large: le moindre défaut aurait été immédiatement visible.

L'organisation du cadran spécifique avec les deux sous-cadrans alignés horizontalement est due au fait qu'une rotation de 90 degrés a été appliquée au calibre 9521 animant la Portofino 5251  afin de positionner la couronne à 3 heures. Ce mouvement est assurément le point fort de la montre. Evolution du calibre 95 avec notamment le rajout d'un incabloc et de la complication, il ne cache nullement ses origines des années 20. Ce calibre de montre de poche occupe donc généreusement le boîtier... ou pour être plus précis, le diamètre du boîtier a été défini en fonction de la taille du mouvement. La montre qui est rentrée dans ma collection fait partie de la seconde génération de la 5251 et offre ainsi un fond transparent permettant de profiter de la vue spectaculaire sur le calibre.

Même si la finition décorative n'est pas du niveau d'une montre de haute horlogerie, le calibre propose un véritable festin pour les yeux grâce à sa taille, son architecture, sa finesse (sa hauteur n'est que de 4,15mm), son rendu doré sans oublier le charme inhérent aux mouvements à basse fréquence (2,5hz). Le tic-tac est extrêmement audible et il m'arrive très fréquemment de coller la montre contre l'oreille! La réserve de marche est de 48 heures ce qui oblige à un remontage quotidien. Sur ce point, je touche la principale faiblesse de la montre. La couronne est petite et le remontage n'est pas aisé! Les sensations ne sont pas celles provoquées par une Lange, c'est le moins que l'on puisse dire... mais au bout de l'effort, le réconfort!

Porter la Portofino 5251 procure en effet énormément de plaisir. De façon surprenante, malgré sa taille, elle se pose idéalement sur le poignet. Elle dégage une forte présence au poignet tout en restant raffinée. Et immanquablement, mon regard est attiré à droite, vers le sous-cadran de l'affichage des phases de lune. Le verre Plexiglas contribue également par sa forme à la réussite esthétique de l'ensemble.

L'histoire de cette montre est un peu particulière. Elle fut en effet produite sur une très longue période, du début des années 80 à la fin des années 90. Sa production étant estimée à 10 pièces par an, le nombre total de Portofino 5251 serait inférieur à 200. Sa taille, son style délicat, peut-être en contradiction avec l'image d'IWC ne lui ont pas permis de rencontrer un grand succès commercial pendant ces années de production. Pour être plus direct, peu de clients en voulaient. Et comme c'est souvent le cas dans l'horlogerie, elle est devenue maintenant une des montres IWC les plus recherchées.

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After A Historic Fourth 1-2 Finish, A Look At The Ingenieur Chronograph Silberpfeil

Le dimanche dernier, Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont terminé 1-2 lors du Grand Prix d'Espagne, gagnant l'équipe Mercedes AMG Petronas quatrième quatrième finition consécutive. La dernière fois qu'une équipe de Formule 1 a accompli cela était près de 60 ans, alors c'est vraiment une victoire à célébrer.

La dernière équipe à remporter quatre courses consécutives 1-2 a réussi en 1955, conduisant Mercedes Silberpfeils, pas moins. Les quatre courses cette année ont été le Grand Prix Argentin, Belge (Spa), Néerlandais et Italien, et vous pouvez voir à quel point les courses différentes étaient alors comparées.

Pour célébrer la victoire, nous avons pensé à un autre regard sur Ingenieur Chronograph Silberpfeil, qui porte cette voiture légendaire sur le fond de feu. L'étui audacieux en acier inoxydable 45 mm en acier inoxydable est complété par un cadran argenté ou marron décoré d'une finition de perlage complexe, qui présente un bon équilibre entre les regards industriels et haut de gamme. Les poussoirs sont intégrés dans la forme du boîtier, ce qui rend l'activation nette et facile, même à la roue.

Vous remarquerez que les totalisateurs d'heures et de minutes pour le chronographe résident dans un seul registre à 12 heures, ce qui rend la lecture écoulée extrêmement intuitive. Une échelle tachymétrique gravée dans la lunette ajoute encore plus de fonctionnalités de course au Silberpfeil. Déposé dans les secondes, le registre des secondes est une petite fenêtre de date qui existe là où vous en avez besoin et presque cachée lorsque vous ne le faites pas.

En tournant la montre, il y a un fond solide avec une gravure de la voiture homonyme. Derrière cela, il y a un mouvement interne, le calibre 89361, qui est automatique et dispose d'une réserve de marche de 68 heures. Un fond transparent pourrait montrer cela un peu mieux, mais nous perdrions la gravure spéciale.

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Nouvelle Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech Montre Automatique

Parmi tas soudaine de nouveaux modèles de Panerai aujourd'hui, la Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech automatique PAM661 se distingue par son boîtier en carbone. Une bonne chose au sujet Panerai et leurs conventions de nommage est que vous pouvez obtenir au moins un sens large d'une montre de son nom de modèle, surtout si vous êtes déjà familier avec la marque. Bien sûr, les fans Panerai savent que les références innombrables PAM diffèrent souvent de façon très subtile avec une option ici et une option là. Cette nouvelle version est immédiatement et évidemment distingué du reste, cependant, par son boîtier en carbone noir avec un bois modèle semblable à grain - oh, et il y a un mouvement mis à jour et quelques détails intéressants à noter aussi. Panerai montres de luxe à vendre  a publié sa première montre Carbotech tubé l' année dernière en 2015, la Panerai Luminor Submersible 1950 3 Jours Carbotech automatique PAM616 (pratique ici). Maintenant, le sous - marin était un choix judicieux à ses débuts ce matériel à la recherche plutôt roman - même si on n'a jamais eu de doute que des morceaux d'autres collections en ce composite de haute technologie seront libérés bientôt.

Alors que les différences esthétiques entre la Marina Luminor et le sous-marin sont assez évidentes (la forme de cas et de taille différentes, le manque de lunette tournante sur la Marina), ce nouveau modèle partage en fait plus en commun avec le Submersible que juste le cas du carbone. Pour commencer, il y a le Lume faux âge et les marqueurs heures rondes qui sont généralement trouvés principalement sur les modèles submersibles. Aussi reporté est le bleu vif, mais il ne fonctionne que sur la main de la petite seconde à 9 heures, en complément de l'ambiance moderne établie par l'utilisation d'avant-garde du carbone pour le cas.

La Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech automatique PAM661 cas mesure 44mm de large et est résistant à l' eau à 300 m, et l' esthétique de côté, le matériau de carbone promet une expérience portant légère (dont l' expérience avec le PAM616 nos mains sur-témoigne). A l' intérieur du Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech automatique PAM661 est le « nouveau » mouvement automatique Panerai P.9010 qui a fait ses débuts dans plusieurs des versions d'aujourd'hui.

Fait de 200 parties, le mouvement a été développé et produit entièrement dans la Manufacture Panerai à Neuchâtel, Suisse; et Panerai semble être assez catégorique que c'est un nouveau mouvement. Nouveau est, en ce sens que ce mouvement particulier a fait ses débuts aujourd'hui, mais pas du tout nouveau si l'on considère qu'il est fortement basé sur le P.9000. La mise à jour est pas négligeable, toutefois, le P.9010 offre un profil plus mince et un pont de balancier maintenant fixé sur deux côtés, alors que le mouvement maintient sa réserve de marche de trois jours et sa main heure réglable indépendamment (qui devrait venir à portée de main lorsque vous voyagez).

Pour la réserve de marche de 72 heures, le P.9010 utilise deux barillets et tourne à 4 Hz. Malheureusement, il est couvert par un fond plein de titane sur ce modèle, mais qui est un compromis entre le généreux 300 mètres note résistance à l'eau. Sur d'autres modèles qui ne comportent un boîtier arrière d'exposition, le mouvement est attrayant avec une finition brossé et monté en position centrale, à l'allure moderne, enroulement de rotor bidirectionnellement.

Submersible Carbotech de l' année dernière était niche encore plus générale dans sa sensation et était une édition limitée. Cependant, cette Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech automatique PAM661, offre le cas Panerai par excellence et franchement emblématique, mais avec le look unique et spécial de texture rayée du carbone. Outre le Submersible Carbotech, nous avons vu des cas dans tous les types de composites de carbone et des matériaux « high-tech » à partir d' une gamme de marques qui permettent d' atteindre parfois une apparence semblable à grain de bois similaire. Voir, par exemple, notre récent Richard Mille RM 011 Felipe Massa Black Night NTPT Carbon Montre Review. Lorsque l' acier Damas revêtement noir Sinn pour leur 1800 S Damaszener montre , il y avait aussi un aspect similaire, même si c'est en acier.

Comme cela est souvent le cas avec ces matériaux composites qui produisent des textures uniques, pas deux exemples de la Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech montres automatique PAM661 aura un motif identique. Il est conçu comme une partie permanente de la collection et non une édition limitée, autant de montres qui utilisent ces matériaux « exotiques » ont tendance à être. Le Carbotech 3 Panerai Luminor Marina 1950 Jours Montre automatique PAM661 est au prix de 11800 $. panerai.com

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