replique montre

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quinta-feira, 6 de julho de 2017

IWC: Portofino 5251

Je dois avouer que j'ai assouvi un vieux fantasme il y a quelques mois: faire rentrer dans ma collection l'IWC Portofino 5251. J'ai toujours adoré cette montre, unique en son genre. Tout d'abord, je suis sous le charme des montres à phases de lune sans quantième. Elles ont un je-ne-sais-quoi, en proposant comme unique complication un affichage qui n'est pas utile au quotidien mais qui renforce leur pouvoir de séduction. Et lorsque cette complication est lente et poétique, c'est presque notre relation par rapport au temps qui est transformée.

L'IWC Portofino 5251 occupe une place à part au sein de la catégorie de ces montres pourtant relativement rares. Elle peut même être considérée comme un véritable ovni dans l'histoire d'IWC et pour plusieurs raisons. Elle a joué tout d'abord un rôle important dans l'histoire de la manufacture de Schaffhausen puisqu'elle fut la première Portofino. Même si la collection d'aujourd'hui lui ressemble peu, la Portofino 5251 permit à IWC de se positionner sur un créneau plus raffiné et élégant. La finesse des aiguilles, l'organisation du cadran en émail avec les deux sous-cadrans alignés horizontalement, la finesse de la lunette, le magnifique ciel étoilé du disque de la lune, les cornes étroites et courtes, tous ces points lui donnent un côté très distingué, voire précieux et presque... féminin!


Et pourtant, le diamètre de la montre (46mm) n'évoque pas à proprement parler cette délicatesse. La volonté d'IWC était à travers cette pièce d'avoir une montre de poche... au poignet. L'objectif est atteint car la couleur et l'ouverture du cadran accentuent même la perception de la taille! Le boîtier en or jaune n'en demeure pas moins fin et compte tenu de son diamètre, la Portofino 5251 recrée l'effet oeuf sur le plat. Généralement, je n'aime pas ce déséquilibre des proportions. Mais sur cette montre, cela passe comme par enchantement!

La beauté du cadran est incontestablement un des atouts de la Portofino 5251. Il est épuré et met en valeur le somptueux disque en aventurine sur lequel est positionné la lune. Le spectacle offert par le ciel étoilé ne nous fait même pas regretter la disparition de l'astre le jour de nouvelle lune. L'inscription classique du nom de la marque et de sa ville, en toutes lettres, contribue également à la réussite de ce cadran proche de la perfection. Sa qualité d'exécution est irréprochable et la finesse des chiffres romains se marie idéalement avec les aiguilles. Il était important d'obtenir un tel degré de qualité compte tenu de l'ouverture du cadran dans le contexte d'un boîtier très large: le moindre défaut aurait été immédiatement visible.


L'organisation du cadran spécifique avec les deux sous-cadrans alignés horizontalement est due au fait qu'une rotation de 90 degrés a été appliquée au calibre 9521 animant la Portofino 5251  afin de positionner la couronne à 3 heures. Ce mouvement est assurément le point fort de la montre. Evolution du calibre 95 avec notamment le rajout d'un incabloc et de la complication, il ne cache nullement ses origines des années 20. Ce calibre de montre de poche occupe donc généreusement le boîtier... ou pour être plus précis, le diamètre du boîtier a été défini en fonction de la taille du mouvement. La montre qui est rentrée dans ma collection fait partie de la seconde génération de la 5251 et offre ainsi un fond transparent permettant de profiter de la vue spectaculaire sur le calibre.


Même si la finition décorative n'est pas du niveau d'une montre de haute horlogerie, le calibre propose un véritable festin pour les yeux grâce à sa taille, son architecture, sa finesse (sa hauteur n'est que de 4,15mm), son rendu doré sans oublier le charme inhérent aux mouvements à basse fréquence (2,5hz). Le tic-tac est extrêmement audible et il m'arrive très fréquemment de coller la montre contre l'oreille! La réserve de marche est de 48 heures ce qui oblige à un remontage quotidien. Sur ce point, je touche la principale faiblesse de la montre. La couronne est petite et le remontage n'est pas aisé! Les sensations ne sont pas celles provoquées par une Lange, c'est le moins que l'on puisse dire... mais au bout de l'effort, le réconfort!


Porter la Portofino 5251 procure en effet énormément de plaisir. De façon surprenante, malgré sa taille, elle se pose idéalement sur le poignet. Elle dégage une forte présence au poignet tout en restant raffinée. Et immanquablement, mon regard est attiré à droite, vers le sous-cadran de l'affichage des phases de lune. Le verre Plexiglas contribue également par sa forme à la réussite esthétique de l'ensemble.

L'histoire de cette montre est un peu particulière. Elle fut en effet produite sur une très longue période, du début des années 80 à la fin des années 90. Sa production étant estimée à 10 pièces par an, le nombre total de Portofino 5251 serait inférieur à 200. Sa taille, son style délicat, peut-être en contradiction avec l'image d'IWC ne lui ont pas permis de rencontrer un grand succès commercial pendant ces années de production. Pour être plus direct, peu de clients en voulaient. Et comme c'est souvent le cas dans l'horlogerie, elle est devenue maintenant une des montres IWC les plus recherchées.
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terça-feira, 13 de junho de 2017

After A Historic Fourth 1-2 Finish, A Look At The Ingenieur Chronograph Silberpfeil

Le dimanche dernier, Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont terminé 1-2 lors du Grand Prix d'Espagne, gagnant l'équipe Mercedes AMG Petronas quatrième quatrième finition consécutive. La dernière fois qu'une équipe de Formule 1 a accompli cela était près de 60 ans, alors c'est vraiment une victoire à célébrer.
La dernière équipe à remporter quatre courses consécutives 1-2 a réussi en 1955, conduisant Mercedes Silberpfeils, pas moins. Les quatre courses cette année ont été le Grand Prix Argentin, Belge (Spa), Néerlandais et Italien, et vous pouvez voir à quel point les courses différentes étaient alors comparées.

Pour célébrer la victoire, nous avons pensé à un autre regard sur Ingenieur Chronograph Silberpfeil, qui porte cette voiture légendaire sur le fond de feu. L'étui audacieux en acier inoxydable 45 mm en acier inoxydable est complété par un cadran argenté ou marron décoré d'une finition de perlage complexe, qui présente un bon équilibre entre les regards industriels et haut de gamme. Les poussoirs sont intégrés dans la forme du boîtier, ce qui rend l'activation nette et facile, même à la roue.
Vous remarquerez que les totalisateurs d'heures et de minutes pour le chronographe résident dans un seul registre à 12 heures, ce qui rend la lecture écoulée extrêmement intuitive. Une échelle tachymétrique gravée dans la lunette ajoute encore plus de fonctionnalités de course au Silberpfeil. Déposé dans les secondes, le registre des secondes est une petite fenêtre de date qui existe là où vous en avez besoin et presque cachée lorsque vous ne le faites pas.
En tournant la montre, il y a un fond solide avec une gravure de la voiture homonyme. Derrière cela, il y a un mouvement interne, le calibre 89361, qui est automatique et dispose d'une réserve de marche de 68 heures. Un fond transparent pourrait montrer cela un peu mieux, mais nous perdrions la gravure spéciale.
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sábado, 1 de abril de 2017

Nouvelle Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech Montre Automatique

Parmi tas soudaine de nouveaux modèles de Panerai aujourd'hui, la Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech automatique PAM661 se distingue par son boîtier en carbone. Une bonne chose au sujet Panerai et leurs conventions de nommage est que vous pouvez obtenir au moins un sens large d'une montre de son nom de modèle, surtout si vous êtes déjà familier avec la marque. Bien sûr, les fans Panerai savent que les références innombrables PAM diffèrent souvent de façon très subtile avec une option ici et une option là. Cette nouvelle version est immédiatement et évidemment distingué du reste, cependant, par son boîtier en carbone noir avec un bois modèle semblable à grain - oh, et il y a un mouvement mis à jour et quelques détails intéressants à noter aussi. Panerai montres de luxe à vendre  a publié sa première montre Carbotech tubé l' année dernière en 2015, la Panerai Luminor Submersible 1950 3 Jours Carbotech automatique PAM616 (pratique ici). Maintenant, le sous - marin était un choix judicieux à ses débuts ce matériel à la recherche plutôt roman - même si on n'a jamais eu de doute que des morceaux d'autres collections en ce composite de haute technologie seront libérés bientôt.
Nouvelle Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech Montre Automatique
Alors que les différences esthétiques entre la Marina Luminor et le sous-marin sont assez évidentes (la forme de cas et de taille différentes, le manque de lunette tournante sur la Marina), ce nouveau modèle partage en fait plus en commun avec le Submersible que juste le cas du carbone. Pour commencer, il y a le Lume faux âge et les marqueurs heures rondes qui sont généralement trouvés principalement sur les modèles submersibles. Aussi reporté est le bleu vif, mais il ne fonctionne que sur la main de la petite seconde à 9 heures, en complément de l'ambiance moderne établie par l'utilisation d'avant-garde du carbone pour le cas.
La Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech automatique PAM661 cas mesure 44mm de large et est résistant à l' eau à 300 m, et l' esthétique de côté, le matériau de carbone promet une expérience portant légère (dont l' expérience avec le PAM616 nos mains sur-témoigne). A l' intérieur du Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech automatique PAM661 est le « nouveau » mouvement automatique Panerai P.9010 qui a fait ses débuts dans plusieurs des versions d'aujourd'hui.
Fait de 200 parties, le mouvement a été développé et produit entièrement dans la Manufacture Panerai à Neuchâtel, Suisse; et Panerai semble être assez catégorique que c'est un nouveau mouvement. Nouveau est, en ce sens que ce mouvement particulier a fait ses débuts aujourd'hui, mais pas du tout nouveau si l'on considère qu'il est fortement basé sur le P.9000. La mise à jour est pas négligeable, toutefois, le P.9010 offre un profil plus mince et un pont de balancier maintenant fixé sur deux côtés, alors que le mouvement maintient sa réserve de marche de trois jours et sa main heure réglable indépendamment (qui devrait venir à portée de main lorsque vous voyagez).
Pour la réserve de marche de 72 heures, le P.9010 utilise deux barillets et tourne à 4 Hz. Malheureusement, il est couvert par un fond plein de titane sur ce modèle, mais qui est un compromis entre le généreux 300 mètres note résistance à l'eau. Sur d'autres modèles qui ne comportent un boîtier arrière d'exposition, le mouvement est attrayant avec une finition brossé et monté en position centrale, à l'allure moderne, enroulement de rotor bidirectionnellement.
Submersible Carbotech de l' année dernière était niche encore plus générale dans sa sensation et était une édition limitée. Cependant, cette Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech automatique PAM661, offre le cas Panerai par excellence et franchement emblématique, mais avec le look unique et spécial de texture rayée du carbone. Outre le Submersible Carbotech, nous avons vu des cas dans tous les types de composites de carbone et des matériaux « high-tech » à partir d' une gamme de marques qui permettent d' atteindre parfois une apparence semblable à grain de bois similaire. Voir, par exemple, notre récent Richard Mille RM 011 Felipe Massa Black Night NTPT Carbon Montre Review. Lorsque l' acier Damas revêtement noir Sinn pour leur 1800 S Damaszener montre , il y avait aussi un aspect similaire, même si c'est en acier.
Comme cela est souvent le cas avec ces matériaux composites qui produisent des textures uniques, pas deux exemples de la Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Carbotech montres automatique PAM661 aura un motif identique. Il est conçu comme une partie permanente de la collection et non une édition limitée, autant de montres qui utilisent ces matériaux « exotiques » ont tendance à être. Le Carbotech 3 Panerai Luminor Marina 1950 Jours Montre automatique PAM661 est au prix de 11800 $. panerai.com
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quarta-feira, 8 de março de 2017

Bulgari Reimagines un classique avec le Serpenti incantati


Formé comme un serpent autour du poignet, la montre-bracelet de signature dames de la Bulgari a été donné une touche subtile avec le Serpenti incantati. Voici un aperçu avant qu'elle fait ses débuts à Baselworld 2016, y compris les prix.





L' une des montres les plus distinctifs dames jamais, l'original Bulgari Serpenti est une idée simple et élégante - un serpent encerclant le poignet comme un bracelet, avec un mouvement de la montre dans la tête du serpent. Bientôt être lancé à Baselworld 2016 , la Serpenti incantati - traduire comme «serpents enchantées» - transforme la forme serpentine en quelque chose de plus subtil, le rétrécissement à faire le tour du cadran de la montre.


Bien que toujours immédiatement reconnaissable comme un serpent, le cas de la nouvelle Serpenti est plus petit que l'original, ce qui rend un peu plus discret. Avec le corps du serpent stylisé formant des segments de la lunette, la conception est calquée sur une broche vintage des années 1930.




Le boîtier 30 mm de diamètre, et est disponible en rose ou en or blanc, sertie de diamants ou rubellites. La version du bracelet de la Serpenti incantati est une extension du serpent autour du cadran, avec son corps formant le bracelet. La version simple de la montre est équipée d'un bracelet en satin. Toutes les versions du Serpenti incantati sont équipés d'un mouvement à quartz.voir plus montre replica et montres repliques

segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017

Rolex Submariner 116610 vs 16610 Comparaison


Le modèle de Submariner Date 16610 a été abandonnée en faveur du 116610 modèle Submariner Date, qui est souvent appelé par sa caractéristique la plus notable que la lunette Submariner en céramique.
Donc, lors de l'examen des caractéristiques, nous devrions commencer par la lunette.
Rolex 116610 Sub Bezel Dot
ROLEX 116610 SUB BEZEL DOT
Ceci est la différence la plus passionnante et visuellement accessible entre les deux modèles. La lunette en céramique (officiellement Cerachrom) insert est certainement intéressant en tant que matériau. Il est pour la plupart des fins anti-rayures, contrairement aux 16610 inserts en aluminium.
Rolex 116610 Assemblée
ROLEX 116610 ASSEMBLÉE
Je dis «pour la plupart des fins» parce que si vous frappez assez difficile contre le bon matériel, vous avez probablement pu rayer la céramique, mais vous seriez plus susceptibles de le briser. Maintenant, si vous avez fait voler en éclats, il serait probablement très coûteux à remplacer par rapport à la lunette insert en aluminium qui peut être remplacé pour environ 200 $. Je dois encore voir ou entendre parler d'une lunette en céramique brisée, mais nous avons vu un nombre considérable d'inserts en aluminium qui ont besoin d'être remplacé dans quelques années, donc je pense que la céramique est un véritable avantage pour la plupart des propriétaires.
A rayé insert 16610 de lunette
A RAYÉ INSERT 16610 DE LUNETTE
Ce que je ne vois pas souvent souligné est l'amélioration du mécanisme réel de la lunette.
Dans le 16610, un seul clic ressort contrôlé la rotation de la lunette et il pourrait se coincer ou de tourner librement. Il était également difficile pour asseoir la lunette avec précision, la lunette est peut-être un demi frustrant cocher la vraie centrée après avoir été remplacé pendant le service.
Le 116610 utilise quatre clics ressorts fixés dans le boîtier. Il en résulte un alignement parfait des marqueurs de la lunette et un tour toujours lisse et solide.

LUME

La prochaine caractéristique la plus notable est le lumineux qui a une différence évidente de taille (soi-disant cadran Maxi) et une différence de couleur moins évident en ce qu'il brille bleu-vert dans le noir au lieu de vert.
termes Rolex le lumineux bleu "Chromalight", bien que nous soupçonnons qu'il est le même matériau SuperLuminova que Rolex a été utilisé pendant des années, juste avec une autre couleur. La couleur particulière de bleu-vert est l'un que l'oeil ajusté noir est le plus sensible. Donc, si oui ou non il est objectivement plus lumineux, vos yeux sont plus sensibles à cette longueur d'onde et vous percevoir comme plus lumineux.
acier sous-comparer 060
COMPARER LUMINOUS
acier sous-comparer 049 - Copie
SOUS C BLEU LUME

TAILLE DE LA VALISE

Ostensiblement le 16610 Submariner et 116610 Submariner mesurent la même largeur 40mm. Cependant, le 116610 apparaîtra plus grand sur le poignet de 40mm et beaucoup qui penserait un cas 40mm trop petit, trouver le 116610 pour être un bon ajustement.
Il y a deux raisons principales à cela. La première raison est la garde de la couronne, qui est presque deux fois plus large sur le nouveau modèle. Cela donne l'impression d'une affaire plus large.
16610 Rolex & Rolex 116610
16610 ROLEX & ROLEX 116610
La deuxième raison est les pattes. Les pattes sont presque deux fois plus large sur le 116610 qui signifie que le cas se rétrécit vers le bas beaucoup moins. Donc, au lieu de mesurer 24mm à la base des pattes, la mesure est 27mm.
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quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017

Up close: la nouvelle Trainmaster Worldtime de Ball Watch Company

Il y a eu beaucoup de minuteries monde - importants minuteries mondiaux - sortis cette année.Patek Philippe, Vacheron Constantin, IWC, Chopard et Montblanc ont été parmi ceux avec eux au cœur de leurs grandes annonces; même De Bethune appliqué son génie singulier à la complication.Oh, et il y avait ce .
Cependant, voici un qui est volé sous le radar depuis qu'il a été révélé à Baselworld, mais je dirais qu'il mérite une certaine attention. Telle est la nouvelle Trainmaster Worldtime de Ball Watch Company - pas une nouvelle montre, mais une transformation d'un modèle existant, du vilain petit canard au sérieux prétendant. Un chronomètre avec le jour / date et l'heure du monde, le tout pour £ 2,000 sur le nez, il est un ensemble assez impressionnant.
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Boule a produit son premier jour / date horloge mondiale en 2010, et il fait également desversions chronographe et montre de plongée (parce que vous avez vraiment besoin de dire l'heure à Karachi quand vous êtes 600 pieds sous l' eau). Mais ceux - ci ont eu tendance à l'esthétique trop cuit - un défaut de balle régulière, à mon avis. Voici le vieux Trainmaster Worldtime: un vrai boudin indigestes d'un design.
Balle-worldtime-Trainmaster-old
Cependant, les origines de bal en timekeeping pour les chemins de fer américains - lire à ce sujetici - il est vaguement approprié qu'il devrait avoir une minuterie mondiale décent. Après tout, ce sont les ruines de la circulation des trains inter-continentales à travers un gâchis de fuseaux horaires déterminés localement qui ont inspiré Sandford Flemming, pionnier du chemin de fer duCanada, de proposer des fuseaux horaires en premier lieu - système mondial d'aujourd'hui des zones décalée par rapport à GMT étant le résultat final.
De plus, le don particulier de Ball pour ajouter de la valeur technique d'une manière rentable est bien illustré dans ses timers du monde. Plutôt que de compter sur des fournisseurs spécialisés comme Dubois Depraz, il fait son propre module de minuterie du monde (ce qui permet de multiples fuseaux horaires à lire tous à la fois), tout en garantissant le statut de chronomètre pour le mouvement - qui a beaucoup de montre pour le prix. Il a juste besoin d'un meilleur design. Et heureusement, maintenant il l'a.
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La nouvelle version du Trainmaster Worltime voit boule présentant un peu plus de retenue et de la conception de pragmatisme, sans perdre le sens du détail techy qui est une caractéristique de Ball.
L'anneau de la ville autour de l'extérieur du cadran est statique, tandis qu'un anneau de 24 heures, divisé en sections de jour et de nuit, tourne dans le sens antihoraire, permettant l'heure à lire dans 24 fuseaux horaires dans le monde entier. Les deux cas et le cadran montée et la chute dans des plans étagés, les indications répartis sur différents niveaux, et il index implantation fier du niveau bas du cadran, comblant un anneau central gravé. Il est complexe, mais tout cela se trouve maintenant ensemble assez sereinement, et la montre est très simple à lire. (Comme si souvent, on pourrait souhaiter pour un logo plus petit sur le cadran, cependant.)
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Le cas étagée est une belle touche de design vintage influencé (et qui a attiré l'admiration d'un couple de classe mondiale experts de montres cru I rencontré par hasard, tout en portant la montre). Cependant, l'avantage réel d'un cas étagée est la façon dont il déguise la largeur de la montre: l'Trainmaster Worldtime est 41mm à travers, mais sur le poignet, il semble plus petit.Même avec toutes les étapes et la hauteur relative due à ce cadran complexe, il n'y a rien lourd sur cette montre - il est un port confortable.
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Did Audemars Piguet just unveil a new Royal Oak Offshore on the quiet?

Update – this watch has now been spotted on the wrist of Swedish golfer Henrik Stenson, as he lifted the Claret Jug on July 17th, winning The Open at Royal Troon in Scotland. He beat off strong competition from Phil Mickleson to win the trophy, his first major, which he sealed with an overall score of 20 under par.
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On June 5th Audemars Piguet unveiled a new video it made with its team of star golf pros, including US Masters champ Danny Willett, Ryder Cup skipper Darren Clarke, Ian Poulter et al. The movie has them all mucking around on a golf course in the dark (luminous golf balls and all) – funky fun if you’re a golf fan, no doubt, though nothing too exciting on the horological front. Or so it seemed.
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However, watch the opening of the film, and you get a glimpse of something that doesn’t look like anything currently in the Audemars Piguet catalogue. On Darren Clarke’s wrist, what looks like a white-cased Royal Oak Offshore chronograph, on a bright blue strap.
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Then we spotted this: at the Pro Am tournament at the BMW PGA Championship at Wentworth a couple of weeks ago, which brings together golf pros and various TV celebs, it turns out both Clarke and Lee Westwood were wearing the mysterious watch.
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Darren Clarke and Ian Botham at Wentworth, plus mysterious AP Royal Oak Offshore. Pic: Getty
Currently, there’s just one watch in the Audemars Piguet catalogue with a white case: the “Stormtrooper” Concept GMT Tourbillon, cased in white ceramic. There were recently all-white ceramic Offshore Diver and an Offshore Chronograph references, but they’re no longer listed in the collection.
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Audemars Piguet has notably brought to a close its old programme of limited editions associated with various sports stars. Could it have re-started it? We’re not sure – we’ve asked AP, but it’s staying tight-lipped. However, according to a tweet from Lee Westwood, the watch is “specially made“…
Audemars-Piguet-Royal-Oak-golf-edition
So, at least two of Audemars Piguet’s golfers are currently wearing what appears to be a brand new, “specially made” style of Offshore Chronograph – and what looks like a very natty one at that. Given the popularity of the previous white ceramic models, we’d bet that this could be very popular indeed if it comes to market. As yet though, AP isn’t saying anything…
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